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shenyuan6756 2012-12-11 10:07

访 Patu 瀑布，月乳洞，林端漫步四月五日早上，沿着公园地图去寻两个不太知名的景点。 Patu 瀑布只是一段小水帘。月乳洞中漆黑一片，在石缝中挤来挤去，好像钻迷宫，一无可览。沿途倒有些动植物可观。红亮的千足虫，每节肢体伸出四只小脚，摆着正弦波的步子，在木道的扶手上悠悠地前行。尺蠖挂在树梢，好像一段小枝丫。小鸟反复地唱着三个音符的小旋律，每个乐音都有轻重缓急的变化。路边也可见些刀锋一样的石头，算作弥补了我们没有爬刀山的遗憾。林端漫步（ canopy walk ）是纵横在若干大树之间的木道，总长 480 米，号称世界最长。这里树木为了竞争阳光，树的下部往往很少枝丫，长到几十米的高处才突然打开树冠。可是这里的土质偏偏较松软，为了支撑树干，树根往往会进化出火箭尾翼一样的宽大的片状的根基。猴子是林间的侠客，他们在林梢穿行，不见身影，只见一阵惊风扰动一片枝丫，很有点武侠电影镜头的感觉。访鹿洞，朗洞四月五日午后从总部出发，三公里四十五分钟到鹿洞，洞名源于当地猎人发现野鹿时常会到这里找盐吃。这一段路我们也走过几次了，这次跟着导游，听她细致地介绍沿途遇到的植物，昆虫，才知道之前错过许多细节。鹿洞前一个圆形的观景台，周围五座大山如五指并立。他们曾经是更大的一座山，被洪水淘成中空的大厅，某一天大厅崩塌，才变作五指山。入洞的石廊越走越窄，百十步后进入洞中才豁然开朗，鹿洞是世界最大的洞穴通道（ single cave passage ），直径 12 米，长 2 .2 公里的大跨度空间结构，让人担心所在的山是否会重蹈五指山的覆辙。洞中可观处有石厅顶倒垂的两个天然石莲蓬，大雨过后可以淋漓滴水，被称作亚当的莲蓬与夏娃的莲蓬。由洞中外望，洞口呈现惟妙惟肖的林肯头像剪影。鹿洞里没有鹿，却住着 75 万只蝙蝠，倒挂在我们头顶嘤嘤地叫，周围满是刺鼻的味道。蝙蝠们每天傍晚 5 点结队出洞觅食，阵仗蜿蜒波动犹如长蛇，先头的蝙蝠更要与饥饿的鹰做惨烈的搏斗，整个出洞过程持续一个半小时，堪称姆鲁一大奇观。朗洞紧邻鹿洞，堪称小洞极则，各种石头开花，开各种花。石笋钟乳，上下相应，好像掀起一层意大利千层饼时那些藕断丝连的奶酪。心肝肠肺，挂满墙壁，又好像孙悟空跌入铁扇公主腹中。四月六日，我们乘着小飞机，告别了这一片青山绿水的世外洞府，回到姆鲁以西百里以外的人间小城美里。美里是座石油城， 1910 年，这里的加拿大山上开出了第一口油井，二十世纪二三十年代中国国势急转直下时，曾有大批华人来此淘金。赶上竞选前夕，大街上挂满各个政党相互攻击的大标语。我们按图索骥寻找石油纪念馆终无所获，误打误撞来到断头岭上，遇见一个红色的木屋唤作观音坛。在高敞处俯瞰一眼夕阳下的美里，返回旅馆。衣食住行，结束的话在亚庇的旅店附近有个海鲜卖场，兴致冲冲地点了一份虾饺，吃过之后确认里面没有虾，而且原本放虾的部分也懒得填上更多的馅料，所以是扁扁的五只。又点了五串马来烤肉沙嗲（ Satay ），以椰叶骨串起鸡肉，边烤边淋椰浆与椰油，配以甜辣椒糊，味道很甜，但是烤得焦黑，所以只是赚一笔游客钱的去处。仅一街之隔，那里的炒粿条和炒饭就物美价廉得多。早餐在排挡吃广式点心，最爱大包（右下角的那只），当中有些细密的馅儿，包裹着比较大块的各色肉食，排骨（还能吃出少许骨头），鸡肉，腊肠，半个鸡蛋，叉烧。 Ho 说这样的包子跟吃馒头就肉菜拼盘也没什么两样。可是包子的妙处，就在于你不能确切知道下一口会吃到什么。姆鲁的三天主要吃地产的幼嫩蕨菜，状如紧握婴儿拳，跟东北蕨菜一个味道。姆鲁的菜色很简单，胜在吃饭处的自然景观。来自各国的游客住在一个长屋屋檐下，语言习俗不同也会有些小小摩擦，长屋倒还宽敞干净，只是床铺上常常是落了一层蚊子。工作人员对于东亚面孔的游客，态度明显比较冷淡。还碰到一个国内的餐饮业老板，对于我的博士兼东北人身份，有些冷嘲热讽的言论，但是需要用英语交流时又会热情地请求帮忙。除去一些小小不快，旅程总体还算轻松惬意，以下几句话作结：我见青山多妩媚，料青山见我应如是。旅行的意义在人与风景的相互辉映，相互启发。风景之所以有意义，在于带着寻求意义观看他们的人；人的境界，也因为参照物的变化而发生了质变。人在山为仙，入谷为俗，汉字中似乎早有这一层意思。我们上山，为的是寻求一种超越，努力脱离大地的引力；我们入洞，是想回归地心，获得一种内观的体验。在面对纷繁复杂的世象时，跳出去与钻进来的两种功夫，对于我们认清事实是同等的重要。山中方三日，世上已千年，更何况七天之内，我们已两入名山。旅行中绝少接触媒体，难得地享了一段不急之务。回程的飞机上展开报纸，才又开始被咨询裹挟。在我们旅行的七天之中，福岛核电站的放射性尘埃正顺着季风洋流漂飞四散，阿拉伯之春的怒火在中亚北非持续延烧。这一切，对于当时流连于山谷中的我们，似乎并没有发生过。

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山中七日——婆罗洲纪行之三

shenyuan6756 2012-12-11 09:35

从有海的机场到有山的机场我们的第二个目的地——姆鲁山国家自然公园——位于沙捞越州与文莱的交界处。 12.3 万平方公里的沙捞越是马来西亚最大的州，她的三分之二的面积都覆盖着森林，是最传统意义上的婆罗洲的所在。驶离哥打京那巴鲁机场的跑道紧邻大海，起飞后最常见的地面景观是矩阵一样整齐的油棕榈林，沿途经过一大片规划整齐有如集成电路版图的城镇，也许是文莱？人工环境总是机械几何的，自然则充满了曲线，一条条蛇曲的大河，好像大地上写满了草书。在经过了几个临河而建的红顶房子后，半个多小时的飞行中再无人烟。满目都是层次丰富的森林绿色。在人造自然环境中生活了二十多年，这样原始无雕琢的自然景观满眼袭来还真是让人不适应。婆罗州的热带原始雨林是地球上现存最古老的森林 ( 一亿三千岁 ) 。在人进化为人之前，森林已经是这方大地的主人。对于姆鲁山的系统的科学探索开始于上世纪七十年代，一系列巨大溶洞的发现和丰富的生物多样性使这里迅速名闻世界，她的精彩至今还在被新的探险不断地发掘着。姆鲁公园 1985 年正式对外开放，坐落于 Melinau Gorge 尾部，距离最近的城市美里（ Miri）要飞行半个小时，而从地上经水路到达美里则要花费 12 小时。姆鲁机场虽小，却十分可爱，机场毗邻两座绿茸茸的小山，走出候机厅就是自然山野，工作人员休息的小木屋，就地取材，与自然为一，岂不远胜过大城市的蜗居！？公园内只有两条交通路线，从机场到公园总部的公路和梅里瑙河（ Sungai Melinau ）水路。穿过一条摇来摆去的吊桥，就进入公园总部，这里有各种等级的木屋，都用木头行道联结起来。本来此行的主题是参观 Api 山上的刀石林，因为只有我们两个学生报名（ Ho 在爬过山后已经离开），不够公园要求的组队人数下限，攀登刀山的计划只好取消了，改成在 5 号营地宿营（两小时水路加 8.8 公里陆路）。傍晚时身体却出了一点状况，大概是爬山比较劳累，一只鼻孔血流不止，最后还涌出一大块瘀血。由于失血过多，一度有些失神。跟工作人员商量一下，连 5 号营地的跋涉也取消了。纵一苇之所如去掉长途的爬山营地行程，原本紧张的计划顿时轻松起来，旅行恢复了应有的休闲面貌，我们于是有较多时间在公园总部附近的景点参观。先是乘船延梅里瑙河前往风洞，清水洞。小舟细长如苇叶，如豆荚，游客穿了橙红的安全衣，等距坐在舟中如荚中豆子。首尾盘坐两个船夫，前面的用小桨拨动水底调整方向，后面的司掌煤油机螺旋桨动力。河水较浅，前面船夫必须时刻调整船头保证小船不搁浅，遇到一些大石头引起的湍流，两个船夫还真得忙碌一番。船行得快了，静止的空气也变成风。两岸青山夹江而来。树青涯白，只见一丛丛色块从眼边飘过。这里山舒水缓，与京那巴鲁山的威严庄重完全是两种性格。一叶扁舟，泛乎中流，二十分钟水路，逐轻风，搏细浪，我们途径本南人（ Penan ）的村庄巴都蒙干（ Batu Bungan ）。本南人原本过着逐水草而居的原始游群生活，七七年在政府组织下姆鲁山本南人移殖区得以建立。定居之于本南人，正如漂泊之于我们一样不可接受。八十年代中，本南人与政府之间爆发过数次冲突，首先他们住不惯集体化的长屋，其次是当地公司采伐树木干扰了他们原本宁静的生活，本南人设置路障，阻止机车前进，派出长者穿着传统服饰操着民族语言到法庭上跟公司的律师理论，现代社会的法令是否能应用到这些原始居民的身上呢？随着大批国际游客的来访，现代文明动摇了古老的观念，三十年来的发展，本南人已经从落后的原始生活方式直接进入现代范畴。如今的本南人除了狩猎与采集，大都参与了景区的工作。游客到此，一定访问他们的早市，每户人家都摆出自己的手工制作，待价而沽。当地所产黑木天然中空，一端钻出小孔，用藤条将小孔磨圆，塞上沾有毒草汁的细竹丝，就成为打猎用的吹箭筒；细小的竹管钻上三五个小孔，本南人善于用鼻息去吹奏笛音；小树枝一端三等分劈开，就成为兼有夹与插功能的三叉竹筷，用来吃野硕莪面糊和野猪肉；天然采集的植物种子串成珠绣；黑白藤条编作背篓。传统上，男女老幼都要戴沉重的熊齿耳环，常年佩戴的结果就是会将耳垂拉开一个大洞。古老的体饰特征在年轻人身上已经找不到了。现在唯一象征本南人身份的就是如老奶奶手腕上佩戴的黑色的信嘉藤手环（ rotan singar ）。风生水起——访风洞，清水洞溶洞是造物主惨淡经营的结果，他以百万年为单位精雕细琢着自己的作品。他将海洋生物的骨骸在海床上淀积出厚厚的石灰石层；他发起地质运动将石灰石抬出海面，升成高山；他唤起不定期涨落的山洪，将石灰岩中侵蚀出纵横交错的孔道；他又以淋漓的雨水，在洞中刻出细致的造型。风洞的入口是一条宽大的石廊，侧壁波浪状的起伏显示着曾经大水的冲刷作用，石廊顶部较平，是石灰岩层断裂坍塌而成。洞廊的构造形成了一个局部的气流循环，冬夏常风，风洞因之得名。雨水经过山石的层层过滤，当来到洞顶时已经成为浓度很高的石灰石溶液，在他的流动路径中，一边腐蚀一边沉淀，一滴滴水从洞顶嘀嗒而下，遗留在洞顶的石灰石成分逐渐形成钟乳，随水流滴落的石灰石成分在洞底堆出石笋，在风洞中可以看到从石钟乳上落下的水滴精确地打在下方的石笋上，正可谓金水相生。这种生长过程（生长速度是每世纪 1-10 毫米），在大王厅（ King’s room ）中表现到了极致，这里有几十根上下贯穿的石柱，粗细不过十厘米。清水洞与风洞毗邻，洞口下垂一簇簇石乳如犬牙，犬牙上附有一种蕨类，为姆鲁所独有，细长的一片蕉叶倒垂下来，好像在拟石乳的态。走过这些石牙，又是一条宽大的石廊，好像被大鱼吞进肚子里。清水洞中有一条地下暗河，流向不可知的去处。有几处洞顶开窍，可以坐洞观天，青苔拥挤在有限的阳光照耀处，成为洞中少见的绿色。出得洞来，恍如隔世，一片林木，只觉更绿。一汪潭水萦绕洞口，与洞中水同源。“潭中鱼可百许头，皆若空游无所依。日光下沏，影布石上，佁然不动，倏尔远逝。”一千二百年前柳宗元在永州的所见，于此可得一一验证。

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山中七日——婆罗洲纪行之二

shenyuan6756 2012-12-10 20:23

垂直进化 Kina 是支那的转音， Balu 是离异者，京那巴鲁实为中国寡妇山。主峰洛氏峰 4095.2 米，在五岳之上，是东南亚的至高点，还在以每年 5 毫米的速度生长。攀登京那巴鲁山有道路两条，一条是 4 公里的 Timpohon Gate 山路，一条是 5 公里的 Mesilau 山路。后者虽然长，攀登的难度却小，景色也更好。两条山路最终在海拔 2702 米处汇合，再经过 1 公里的跋涉，可以到达兴建在半山的一系列客栈。游客在那里休息一晚，于次日凌晨继续攀登 2.7 公里，赶在日出前登顶。我们碰到两位来自浙江的女驴友，加上向导共六人，八点钟起开始攀登 Melinao 山路。开始半个小时的山路着实给了我一个下马威，很多台阶都有尺来高，走上几步就气喘吁吁，让人担心能否完成全程。好在过后的山路就比较平缓，还出现了一段很长的下坡，人固然是得到了休息，但是下降的高度还是要我们一步步补偿回来。山路修得粗糙，不过是打了一些木桩，添加一些横限，甚至干脆就只是胡乱堆砌的石头，对我的新鞋真是一番考验。向导根本也不走台阶，而是在一旁的草丛中小步幅高频率地稳健地向上踱。他的速度最快，时常会在前面歇下来等我们。两个女生明显经验较多，设备也比较专业，形成第二梯队，我们两个学生落后百十步，实验员 Ho 则一直是落在看不见的最后面。延山路每隔里许会有一个供歇息的凉亭，可以从水龙头中弄些山泉冲凉，凉亭附近常有成群的松鼠，等待游人的食物。山势起伏转折处汇聚些流水，缓处成溪，陡处成瀑，在乱石枯木间跌跌撞撞地奔突前行。两座山头之间则会敞开一片空阔的视野，沙巴大地有如被风吹皱，铺展在眼前，群山连绵，相邀向海，村落往往点缀在低平处的大地的穴位上。又超越一个峰顶，山风忽然大作。身上已经起了一层汗，经风一吹，不禁打起寒颤。接下来的一个山岭，之前繁茂的热带林木景观全不见了，眼前出现大片瘦小的乔木（ Leptospermum recurvum, Ver. name: Sayat-sayat ），从贫瘠的山石中挣扎出许多遒劲的枝干，细小厚实的叶子因为受到终年云雾的滋养而显得分外秀润，枝顶端又着一层小白花，好像落了霰雪。植被在我们不经意间发生了变化，他们随着高度的抬升展示着一种进化。在公园总部处多的是龙脑，橡树与核桃，到了 2000 米，陡然变作雾林，再高一点，针叶林为主，到了 3350 米以上的高山草甸，偏是看似瘦弱的莎草与高山杜鹃才能生存。与之相应的，我的体能与心态也变化着，疲惫在肌骨间转移，大概前一处已经麻木，后一处酸痛继起，心情倒是随着新看到的景观雀跃着，颤抖着，预感着目标的临近而越觉轻松。开门见山下午三点，我们终于到达第一座山居燕子之家（ Layang Layang Hut ， 2702 米），大家普遍会在这里做稍长的休息。当时阳光正好，我歇了几分钟，拿出相机准备走出去拍几张山景，却有一片浓云抢到前面，迅速地铺过山野，紧接着细密的雨脚如麻，顷刻间由晴入雨，眼前的景象由彩色变作黑白，气温也骤降了几度。我只好躲回屋檐下，和一位韩国大妈凭栏望着山雨，心里应该都在惦记着同队的友人吧。雨势越来越大，各色雨衣陆续抵达。等了二十多分钟，才见披着透明雨衣的 Ho 出现。他和我一样，并没有专业的雨具，为了防止背包被打湿，只好抱在怀里。人已经被浇得狼狈不堪，大家见面相互一笑， Ho 不住摇头抱怨一番，抛下行李躲到走廊的火炉边去取暖。雨势少歇，我们再步行几十分钟抵达大本营（ Laban Rata Resthouse ， 3273m ），这是一个两层的客栈，能容纳几十人，也是所有游客进餐地方，我们在这里享用了丰盛得颇感意外的一顿自助餐。我们的住处，是比大本营更高一些的 Sayat-Sayat Hut (3668m) 。孤零零的两小间房子，每间两个上下铺，让我想起高中时候的宿舍。设施虽然简易，顿时有了家的氛围。大家把混合着雨水汗水的湿漉漉的衣服尽可能地铺开晾好，钻进被子里睡觉。窗外风狂雨骤，大水醍醐灌顶般浇在山上，隆隆作响，戴上耳塞也无济于事。眼前一道闪电，接着是轰鸣的雷声，大山，小屋，木床渐次晃动起来，惊心动魄的一夜。即使是这样不安稳的睡眠也没能持续很久，两点半钟，大家已经起床，到大本营吃过早餐，准备着冲刺最高的洛氏峰，这时雨也适时地停了。夜闯洛氏峰洛氏峰（ Low’s Peak ，最高峰偏偏叫做“ low ”）为纪念 Hugh Low 爵士 1851 年登上京那巴鲁山顶而命名，这是有记载的第一次登顶。开始一段路是木栈道，大家鱼贯而行，每人头顶一盏探灯，像一串星辉向峰顶游。这段路并不轻松，我不断地用手借助一些树木与石头支撑着身体，减小脚的负重，正所谓攀藤附壑。后一段山路没了栈道，只剩一条大绳索，每隔丈余用大铁钎钉在石头里，行人攥紧绳索向上攀，好像与山拔河。周围也不知是不是万丈深渊，只能借助前后的灯光看到一小块地方，耳边只有呼呼的风声。队伍逐渐散开了，我算是比较靠前的，在洛氏峰头抢到一个有利位置，我的一双白线手套全浸了水，凉而且滑，把手套拧干，铺在石头上，希望多少能风干一些吧。身边的一个高鼻深目的老外，须眉都已结霜。山顶的日出给人以鸿蒙初开之感，天与地被一线光明切开，上面的天逐渐清亮，下面的大地上，漆黑中渐渐幻出许多山川。阳光渐次照亮每一个山头，让冰冷的石头立刻有了暖色，好像点燃一座座烽火，把新一天的消息捎向远方。欣赏完日出走下洛氏峰，回头一看，才发现洛氏峰是由很多宽大的石头堆叠起来的，真是危如累卵。京那巴鲁山的山顶平坦如台，洛氏谷（ Low’s Gully ）将平台分成两大块。山顶石色黝黑，有些花岗岩岩墙（ aplite dyke ）嵌在黑石中，暴露出的白色解理面清晰如斑马线。几大主峰高耸在石台上，像一组奇形怪状的雕塑。七八个峰头大都以西方人的名字命名，不是人名字的，一个叫驴耳朵峰 (Donkey’s Ears Peak ， 4054m) ，一个叫丑女子峰（ Ugly Sister Peak,4032m ），虽然形象，却逊美雅。最为出名的当属 3933 米的南峰（ Kinabalu South Peak ），因为十分尖锐，满足了人们对于山峰的遐想，成为京那巴鲁山的代言，常常出现在各种宣传照上，反而抢了洛氏峰的风头。南峰当中一块天然方形留白，若在中国，必然有好事的文人题上“昂首天外”之类的话。在南峰附近四望良久，好像置身于云海中的孤岛。山路其实非常平缓，夜里攀爬的恐惧更多的来自于黑暗中的一无所知。下山唯一的难度就是石头被山雨冲刷得很滑，经常会摔跤，一屁股跌到地上还要像坐滑梯般滑上几米。太阳渐高，身上渐暖，山林抖擞，触发天机，每一棵树，每一块石头，都在昨晚的爬山过程中搀扶过我吧。回到住处收拾一下行李，迅速延 Timpohon Gate 山路完成下山之旅，对面而来的上山的游客，浸满汗水的脸上无不一脸迷茫，面对他们，我的心中不免升起一丝先行者的得意。为我们下山画下句号的是 Carson 瀑布，昨夜一场雨，水势正大。

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山中七日——婆罗洲纪行之一

shenyuan6756 2012-12-9 21:37

行前在以中国为主要视角的地图上，马来西亚居于世界的中心。她的版图分为东西两瓣，西边一瓣，她与泰国均分马来半岛，半岛南端甩出一个小岛国新加坡；东边一瓣，她与印尼占有加利曼丹岛 ( 婆罗洲 ) 的大部，北端却又分出两小块土地成为蕞尔小国文莱。新加坡想要加入马来西亚联邦，她不许；马来西亚想要文莱加入自己的版图，人家又不愿意。马来西亚号称季风交汇处，无论你的起航点是在印度洋还是亚洲近海，如果不用动力，只顺着季风从流漂荡，最终就很可能停泊在这里。华人，印度人，马来人相继循着季风的指引漂流来此，与为数众多的原著民构成婆罗洲人口的主体。最早对东马来动心，缘于二零零九年第二期中国国家地理，该期主题叫做亚洲峰会，将东马与云贵的喀斯特地貌景观进行比较。封面所选用的，正是东马来姆鲁山自然公园的一片刀石林（ pinnacle ）。那一丛锋刃一样的石山拔地而出，真有刺破青天之势，瞬间挑起了我的兴趣，但愿一探其险。寅末卯初，春使志生，新年聚会时约好一位同学和一位实验员同行，订下旅行日期为四月的第一个星期。我原本以为有了前几次海外行，规划旅程应该是轻车熟路了，这次的经历告诉我，想要欣赏美景，一点苦头是必须吃得的。东马来对于游客的不便主要在于爬山入园都要事先预定，而游客的定额却非常有限，管理公园的公司垄断了旅游资源，营造起一个卖方市场。京那巴鲁山和姆鲁公园每天的游客量都限制在 140 人左右，我们直到出发前一个月才着手预定，还有空额已经是非常幸运。定金要事先通过银行汇到公园管理处，钱汇出去一周后却杳无音信，接连去了几个电话向管理处，财务处等等查询一番，几乎在最后一刻才落实了预定。四趟飞机有三趟更改时间，有两趟竟是前所未闻地提前了两小时！这一番折腾下来真是心力交瘁，更让人对公园的接待能力产生怀疑，加上出发的日期正是愚人节——这趟旅行该不是一个玩笑吧。风下之城东马包含沙巴 (Sabah) 与沙捞越 (Sarawak) 两个州。我们的第一站是沙巴首府哥打京那巴鲁 (Kota Kinabalu), 该城旧称亚庇 (Api) ，是土语“火” 的意思。美国女作家 Agnes Newton Keith 将其记述沙巴生活经历的自传命名为《风下之野》（ Land below the wind ），亚庇或可称为风下之城。沙巴全境山峦起伏，低平处仅于海岸狭长的一带，亚庇城倚京那巴鲁山而临加亚湾（ Gaya Bay ），物产丰富，四季如夏，人口却不过四十多万，实是一片被人忽略的乐土。我们安顿好旅店后很自然地到街边走走看看。市区不甚大，自旅店西行两个街区到达海港，港水深阔不惊，一碧万顷，海上耸立着加亚， Manukan 两个小岛，好像两面海上屏风。沿海岸分布有市场若干，每个市场一个主题，比如水果，海产，工艺品之类。几个市场溜下来调转方向，向东四个街区，正赶上热闹的星期天集市。各色日用商品，应有尽有。间或有卖唱艺人，耍蛇人，马来术士江湖客。集市尽头一个中式牌楼，上书：国泰民安，政通人和。一群身着黄衣的志愿者正在号召大家签名请愿，向政府表达对非法移民问题的关注。从集市再向东是一片小山岭，延山分布着体育场，小清真寺，一座荷兰殖民时期遗留下来的钟楼（ Atkinson Clock Tower, 1905 ）等等，是市民休闲的去处。我们向南试着寻找州清真寺，未果而返。到达公园一觉睡到自然醒，四月三日乘车沿连接亚庇与山打根（ Sandakan ）之间的公路向京那巴鲁山南麓的公园总部进发。一路走来居民区，工厂不断，才发现亚庇是一个枝蔓丛生的城市，我们昨天逛过的不过是老城区的部分。沿途路过海上清真寺，洁白的外墙配上青兰的穹顶，轻盈大方。这一带的建筑设色都十分明快，而且密度不大，每个建筑都能充分地展示其形貌，比如一座三十层高的圆柱形的沙巴基金大楼（ Sabah Foundation building ），若是处在大都市的商业区中，也只是寻常，但是像在这里突兀地耸立在宁静的小岛上，就显得十分高大。一小时后转向山路，我一直探着脖子寻找哪座是京那巴鲁山。山路几经转折，路边尽是高大的苇草，苇草之上，无非是云。四十五度角向上仰望，半空的云中开了一角天窗，露出的不是青天，却是黑漆漆的山崖！这必然是京那巴鲁山无疑了。阳光渐强，山脚的云雾慢慢散开，山顶却始终隐在云中，山披数缕白痕，是飞流直下的山泉瀑布。两小时的车程来到公园总部，已经是 1564 米的海拔了。选择登山的游客必须购买为期三天的配套服务，感觉有点被强迫，但是吃住的质量确实还不错。晚餐后听了可有可无的登山介绍课，走出教室正值黄昏，整个园区浸没在橘红色的暮光里。就在我们住下的客房背后，京那巴鲁山终于露出了全部身姿。他的主峰群像一块巨大的石质平台，雍容地盘踞在山林之上。

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